Реколета, кладбище. Часть 2

Если ходить на кладбище ежедневно, на протяжении нескольких лет, и всегда быть при фотоаппарате или на крайнем случае при мобильном телефоне, можно насобирать неплохую коллекцию. Продолжаю делится с вами самыми интересными снимками кладбища буэнос-айресского Реколета. Кладбище долгие десятилетия было знаменито своими кошками. Жило их там порядочное число. Но к 2020 году они постепенно исчезли....

В нашей, русской культуре принято на похоронах приносить пластиковые венки с надписями "от друзей..", "от коллег..". Потом через несколько дней эти венки свозят на свалку. Это же не практично! Поэтому в Аргентине венки делают железными и приваривают к склепу навсегда. Все желающие могут отметится на могиле друга.

Но чаще всё-таки делают не венки, а памятные таблички. Вот пожалуйста: от друзей...

Кстати говоря, изготовление одной такой таблички стоит больших денег. Материалы, работа...

И если человек был важный, то и железных венков и памятных табличек на его склепе много...

..или очень много.

Все склепы на кладбище частные. И распоряжаться хозяева могут как им заблагорассудится. Могут хоронить туда своих родственников и друзей. Могут сдать, или даже продать. Например вот - склеп продаётся (желательно иностранцам: аргентинцы всё равно сейчас без денег сидят).

Цены на склепы на этом кладбище начинаются от 50 тысяч долларов за скромный склеп. И могут достигать 300-500 тысяч. То есть цены сопоставимы с ценами на квартиры в Буэнос-Айресе, где цена на условную 2-3 комнатную квартиру колеблется от 50-200 тысяч долларов в центре и Сан-Тельмо до 500 тысяч в самом престижном районе Пуэрто Мадеро.

Некоторые склепы и надгробные монументы даже реставрируют. Например вот этот. Правда делается это с аргентинским рабочим ритмом, навесик есть, реставраторов уже 2 месяца не видно

Череп и скрещенные кости на склепах встречаются довольно часто. Это не означает, что здесь покоится пират, и это не чья-то неуместная шутка. Это католицизм. Религия диктует им так украшать склепы, на то воля Иисуса.

А вот и сам Иисус крупно... Про Иисуса подробно я рассказывал здесь.

Итак, одной из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса является кладбище Реколета. А одной из главных достопримечательностей этого кладбища, по какой-то загадочной причине, является могила Эвы Перон. Которая в свою очередь, по какой-то таинственной причине является звездой не только аргентинского, а я бы не побоялся сказать, мирового масштаба, со дня своей смерти (то бишь уже больше 60 лет). Правда, если спросить большинство туристов (или даже аргентинцев), что же она такого хорошего сделала, вряд ли кто сможет внятно ответить на этот вопрос. Казалось бы, ничем особенно примечательна она не была. Ну разве что умела громко кричать на митингах, и имела странный дар выглядеть в 27 лет, на все 55. Ну и умерла в 33 года от рака, и её было всем очень жалко. Жалко на столько, что её 3 года после смерти показывали всем в мавзолее как Ленина и приравляли к лику святых. Но вскоре власть сменилась, как и положено в Латинской Америке к правлению пришла хунта, и труп Эвиты пришлось срочно эвакуировать из страны в Италию. Там её тайно захоронили под Миланом под чужим именем. Через какое-то время Перон снова пришёл к власти. К тому времени у него была уже третья жена. Перон был стар и плох, и попросил агрентинцев на очередных выборах проголосовать за свою жену Изабель. Аргентинцы выбрали её, Перон благополучно умер. И третья жена привезла труп первой жены из италии, и Эвиту захоронили в фамильном склепе здесь, на Реколете. Национальная героиня Аргентины Эвита была не только проституткой но и незаконнорожденной дочерью. Секрет успеха Эвиты был в эпатаже публики. В те консервативные времена президенты не особо демонстрировали своих жён. А Перон не просто стал демонстрировать жену, которая к слову была сильно моложе его, но и она сама активно стала общаться с народом, так как после проститутки работала артисткой и при большом скоплении людей не тушевалась. Уловив волну Перон с супругой решили извлечь из ситуации максимальный профит, и Эвита стала выступать перед народом с речами, смысл которых сводился к тому, что "я вас обожаю, я одна из вас, вы достойны большего, у женщин равные права с мужчинами, вам нужно меньше работать, больше получать и больше отдыхать". Естественно Эвита Перон стала бешенно полулярной. Её обожали, это был самый натуральный культ личности, представте себе дикую сцену, когда огромная толпа скандирует жене президента "мы тебя любим!!!". Это всё равно, что Путин стал бы показывать всем Кабаеву (если она правда его жена), а она бы стала выступать для россиян с любвеобильными, душевными речами. Таким образом волна народного обожания росла, между тем дела у страны были не очень хороши. Проблемы копились, их не решали, потом умерла Эвита и в конце концов Перона свергла хунта.

История президента Кристины Киршнер была удивительно похожа на историю Эвиты. У неё тоже был муж, всеми любимый президент Нестор. И на пике популярности он попросил аргентинцев проголосовать за супругу. Все понимали, да это особо и не скрывалось, что это просто хитрый ход, чтобы подольше быть у власти, и обойти закон. Дескать формально будет править Кристина, а фактически Нестор. Народ радостно проголосовал, а Нестор через два года помер. И Кристине пришлось править дальше самой. Главным пропагандистским вектором было выбрано ассоциировать себя с народным кумиром Эвитой. Пропаганда здесь примитивная, поэтому так прямым текстом и говорится: Кристина - это Эвита сегодня. На плакатах их рисуют рядом. Но уличная политическая пропаганда Аргентины - это отдельная тема. Таким образом Кристине была выгодна ещё большая популяризация Эвиты, что и было сделано. Большую роль в популяризации Эвы Перон сыграл также американский мюзикл Эвита с Мадонной в главной роли. И теперь миллионы туристов, чуть ли не главной целью посещения Аргентины, считают увидеть могилу Эвиты. Её имя постоянно в прессе, на улицах, на зданиях, на автобусах, и на плакатах. В чём же истинный секрет успеха Эвы Перон в наши дни? Всё просто. Секрет успеха Эвы Перон в диковатой истории о её трупе. После её смерти, пламенные и горячие аргентинцы, вместо того, чтобы просто зарыть труп в землю, выставляли его несколько лет на всеобщее обозрение. Потом сторонники и противники Эвиты, долго воровали тело друг у друга, перепрятывали, возили в Италию и обратно, и даже, поговаривают, что насиловали. Разумеется, для широких народных масс, эта "история тела" гораздо увлекательнее каких-то там прижизненных дел Эвиты, её борьбы, речей и трудов (если таковые вообще были). Эх могла ли она знать, что самое интересное, что оставит от себя людям, это будет могила?... Могилка её, как ни странно скромная, но зато неиссякаем к ней поток людской. Все со счастливыми лицами спешат сфотаться на фоне "той самой Эвиты"

Склеп этот фамильный, так же как и в других склепах здесь лежит много родственников Эвиты по отцовской линии.

Так же как на других склепах здесь много памятных табличек. Много разных организаций отметилось на Эвитином склепе

Кладбище Реколета - клондайк для фотографов, желающих самовыразится. Даже в самом начинающем фотолюбителе, тут магически пробуждается Фотохудожник. Я тоже самовыразился, но хочу ещё и похвастаться дополнительно - половину этих высокохудожественных кадров я снял на мобильный телефон!

Натура и фактура здесь настолько мощные, что можно снимать даже без фотоаппарата! Естественно, во время экскурсий у меня нет возможности ходить с большим фотоаппаратом

Кстати, вот ещё одна тайна этого кладбища: паутины, и соответственно пауков тут огромное количество (посмотрите хотя бы на фотографии). Но мух то нету! Чем пауки питаются?... Очень таинственное кладбище, очень!

Сам район Реколета - очень престижен. И жители вот этих домов (через дорогу от кладбища) совсем не напрягаются, что их окна выходят на кладбище. Наоборот, люди считают себя избранниками судьбы, "- ну как же! Жить в самой Реколете!!!" Поэтому, ещё раз повторюсь, что взгляды на понятие "хороший район" у русского и аргентинца, могут быть диаметрально противоположными.

Вот эта буква "U" с двоеточием - дорогой и престижный отель. Там где на балконе торчат палки - как раз бассейн, Жить в дорогом отеле и смотреть из дорогого бассейна на дорогое кладбище, что может быть чудесней?...

Здесь похоронено несколько аргентинских президентов. Вот президент Кинтана, изображён в лежачем виде

Это ещё один президент, Хулио Аргентино Рока, местный Гитлер. Всего то за 50 лет до Гитлера он без лишних сантиментов объявил что нужно освободить южные земли и присоединить их к Аргентине. "Освободить", означало уничтожить всех местных индейцев. Это и было исполнено. Индейцев уничтожили, часть их перевезли в центральную Аргентину в качестве рабов, а их земли, Патагонию присоединили к Аргентине. С тех пор Рока стал национальным героем, и считается им до наших времён. Есть улицы его имени, портреты его печатают на самой популярной, 100-песовой купюре. И только сейчас поднимаются голоса, что нужно убрать этого выродка с площадей и с денег. Но правительство не хочет ворошить всего этого, ведь если тронут его, придётся сносить массу монументов "героям" прошлого и переименовывать добрую половину улиц. Времена были такие, и то что сейчас называется геноцидом, расизмом и нацизмом, ещё 100 лет назад было нормой жизни. Ведь даже туалеты и места в автобусах для негров отменили в США всего то 50 лет назад.

Район Буэнос-Айреса Реколета считается очень хорошим и престижным. Здесь всегда жила аргентинская знать. Иметь квартиру здесь считается очень престижно. Но знаменит он прежде всего одноимённым кладбищем. Так уж вышло, что самые интересные развлекательные и туристические места района, так же находятся неподалёку от кладбища. Прямо напротив него есть с десяток хороших ресторанов.

Я не буду писать здесь фальшивых восторгов по поводу самого знаменитого кладбища мира Реколета. Это на мой взгляд, памятник диким, непривычным для нас похоронным традициям, и соревнование неуместных понтов: "кто круче и богаче" и "у кого ушло мрамора больше, надгробье выше, а памятник эксклюзивнее и больше". Эта достопримечательность - скорее карикатура и гротеск. Ну и эту грустно-смешную картину кладбища, очень гармонично дополняет стоящий напротив торговый центр Реколета молл, снабжённый ресторанным двориком с балконом, откуда открывается чудный вид на склепы

А вот вид на кладбище из торгового центра.

Так же кладбище вплотную окружено множеством пивных, ресторанов и весёлых клубов.

Рядом с торговым центром Реколета, аккурат напротив кладбищенской стены, по выходным публику развлекают 2 задорных уличных клоуна:

Это - кладбищенская стена, вид снаружи

Ну и на пригорке, неподалёку от входа на кладбище, по выходным, проводятся весёлые молодёжные пикники, с музыкантами, комиками и пивом. Вобщем, короче говоря, кладбище Реколета со всех сторон окружено веселухой и развлеченьями. И если разобраться, то такой стиль кладбища, очень гармонирует с такой жизнью вокруг

Дальше, пожалуй, гармонично будут смотреться фотографии, сделанные по разные стороны от кладбищенского забора

А вот это - лунное затмение сентября 2015 года.

И на этом торжественном моменте мы потихоньку уходим с кладбища. Остаётся сказать, что работает оно без выходных и открыто с 07:00 до 16:30.

Про не кладбищенскую жизнь района Реколета я расскажу здесь.

Хотите попасть на кладбище? Я помогу вам.

Если вы собираетесь в Буэнос-Айрес и хотите поселится в хорошем месте, выберете себе отель по вкусу на букинге и пришлите мне его адрес на е-мейл. Я посоветую вам, в удачном ли месте он расположен, безопасно ли там, красиво ли и далеко ли оттуда добираться до интересных мест.